Сообщений в теме: 29

[Максимко на Машинко]

Я вот недавно зашел к соседу по гаражу и увидел у него корбку с бензонасосами на инжектор 1,5л, вспомнил что у мну есть бак восьмой под инжектор и рампа от 2123..... Всерьез задумался поставить инжектор или нет, сколько обоидется и стоит ли овчинка выделки чем отличается система впрыска на 1,5 и на 1,6 восьмиклапанные?

[Net_Prosto]

отличается наверное только программой.
а вообще думаю смысла особого нету в том что бы менять карб на инжектор, тем более если мотор сток

[Серый Пёс]

вообще смысл есть... отличается действительно только прогой, стоит от 20000р. дорого и стоит, если хочеш "разогнать" двигатель и просто улучшить его работу)))

[Максимко на Машинко]

отличается наверное только программой.
а вообще думаю смысла особого нету в том что бы менять карб на инжектор, тем более если мотор сток

Мотор не совсем сток 1650 8V большие клапана)) вобщем я про него писал

[Максимко на Машинко]

вообще смысл есть... отличается действительно только прогой, стоит от 20000р. дорого и стоит, если хочеш "разогнать" двигатель и просто улучшить его работу)))

Мне обьясняли что насосы у них тоже разные и количество датчиков другое

[player]

с одной стороны инжектор это хорошо.... если позволяют финансы то я бы переделал и поставил головку 16V... но с другой стороны на примере Проста я помню как болезненно его машина переносила переход на инжектор... правда непонятно почему

[Серый Пёс]

Максимко на Машинко, вообще странно, я точно не помню... ну кол-во датчиков, из-за бошки-понятно, но насосы??? я хз... скорее всего от 8вэ хватит для 16 вэ, кста там же еще масленные форсунки, но это мелочь))
player, его машина убивалась не из-за переходана инжектор, там другие причины)))

[Леонид Перелыгин]

отличается наверное только программой.
а вообще думаю смысла особого нету в том что бы менять карб на инжектор, тем более если мотор сток

Вообщето, насосами и рампами они тоже различаются. У 1600 регулятор давления встроен в насос, у 1500 на рампе. У 1600 нет обратки, у 1500 есть. Использовать можно любой вариант.
Переход на инжектор вряд ли обойдется в 20000 рублей.
Просто вот несколько частей которые нужны: Контролер - 3000 р, Коса - 2000 р., Генератор - 1500 р., ДМРВ - 1000 р., Насос - 1500 р., бак - 2000 р., Ресивер - 2000 р., Дроссель - 700 р., Демфер - 300р, Провода - 300 р, маслонасос - 900 р., Рампа с форсунками - 2500 р., Трубопроводы - 500 р, Набор шлангов - 400 р.
Здесь уже на 18000 р, плюс еще много всего мелкого.
И еще плюсом работа пойдет.

[Net_Prosto]

player, мотор не работал как надо из-за того что патрубок идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке был сделан из очень мягкой резины и его при переключениях просто засасывало ). только пока это обнаружли куча времени прошло

[Максимко на Машинко]

Просто вот несколько частей которые нужны: Контролер - 3000 р, Коса - 2000 р., Генератор - 1500 р., ДМРВ - 1000 р., Насос - 1500 р., бак - 2000 р., Ресивер - 2000 р., Дроссель - 700 р., Демфер - 300р, Провода - 300 р, маслонасос - 900 р., Рампа с форсунками - 2500 р., Трубопроводы - 500 р, Набор шлангов - 400 р.
Здесь уже на 18000 р, плюс еще много всего мелкого.
И еще плюсом работа пойдет.

Мдааа))) это все видимо штатный вариант)) не пойму зачем еще генератор другой? может просто поменять шкив на нем)) Ты видимо предполагаешь его замену только из-за шкива на коленвалу. :/ все это если не в стандартном исполнении даст прибавку макс. на 30лысых с возможность более тонкой поднастроики системы питания)0 или я не прав?

[Net_Prosto]

инжекторный генератор вроде большей мощности

[Леонид Перелыгин]

Просто вот несколько частей которые нужны: Контролер - 3000 р, Коса - 2000 р., Генератор - 1500 р., ДМРВ - 1000 р., Насос - 1500 р., бак - 2000 р., Ресивер - 2000 р., Дроссель - 700 р., Демфер - 300р, Провода - 300 р, маслонасос - 900 р., Рампа с форсунками - 2500 р., Трубопроводы - 500 р, Набор шлангов - 400 р.
Здесь уже на 18000 р, плюс еще много всего мелкого.
И еще плюсом работа пойдет.

Мдааа))) это все видимо штатный вариант)) не пойму зачем еще генератор другой? может просто поменять шкив на нем)) Ты видимо предполагаешь его замену только из-за шкива на коленвалу. :/ все это если не в стандартном исполнении даст прибавку макс. на 30лысых с возможность более тонкой поднастроики системы питания)0 или я не прав?

Ну если так уже разобраться то можно много чего не делать, например не менять бак и топливопроводы, поставить волговский насос на имеющийся топливопровод, соединить все резаными шланагами и хомутами.
С генератором, честно никогда не загонялся по поводу замены шкива на нем, поэтому не могу сказать возможно ли его оставить. Мы всегда меняем.
Лучше продайте эту машину и купите сразу инжекторную более свежую, потому что будите вваливать деньги. И кол-во денег вложенных будет вскоре равно другой машине более свежего года.

[Максимко на Машинко]

Ну если так уже разобраться то можно много чего не делать, например не менять бак и топливопроводы, поставить волговский насос на имеющийся топливопровод, соединить все резаными шланагами и хомутами.
С генератором, честно никогда не загонялся по поводу замены шкива на нем, поэтому не могу сказать возможно ли его оставить. Мы всегда меняем.
Лучше продайте эту машину и купите сразу инжекторную более свежую, потому что будите вваливать деньги. И кол-во денег вложенных будет вскоре равно другой машине более свежего года.

Уважаемый Леонид!
Во первых: никто включая меня не спрашивал об альтернативе замены карбюраторной системы питания двигателя инжекторной методом замены автомобиля.
Во вторых: количество денег вложенных в автомобиль дело лично каждого, тем более если бы я желал купить автомобиль именно "свежего" года то я бы его обязательно купил без рекомендации малознакомых личностей.

С генератором, честно никогда не загонялся по поводу замены шкива на нем, поэтому не могу сказать возможно ли его оставить. Мы всегда меняем.

Мы это я так понимаю "СТО", слово "всегда" подразумевает поточную деятельность. Так вот знаю одну известную "СТО" где изза течи масла из под прокладки меняют и двигателя в сборе.
Поясняю: замыслом создания данной темы было выяснение всех за и против замены карбюраторной системы на инжекторную. По моему мнению это интересно не только мне но и большинству посетителей форума.

[BADGUY]

Если не сложно,ориентировочную стоимость за работу по переоборудовании на инжектор,для 2108 во сколько выльется?

[Net_Prosto]

BADGUY, именно работа или все запчасти? если запчасти то около 20-ти

[BADGUY]

BADGUY, именно работа или все запчасти? если запчасти то около 20-ти

именно сама работа.

[Net_Prosto]

ну думаю не так дорого, там ведь внутрь движка лезть не надо. имхо можно и самому почти всё сделать

[Якут(Svt)]

смотря где делать -если так сказать у частника в рубел уложешся , а если в ТоргМаше боюсь даже преположить , зато можно будет говорить,фарширована там.

[Леонид Перелыгин]

Ну если так уже разобраться то можно много чего не делать, например не менять бак и топливопроводы, поставить волговский насос на имеющийся топливопровод, соединить все резаными шланагами и хомутами.
С генератором, честно никогда не загонялся по поводу замены шкива на нем, поэтому не могу сказать возможно ли его оставить. Мы всегда меняем.
Лучше продайте эту машину и купите сразу инжекторную более свежую, потому что будите вваливать деньги. И кол-во денег вложенных будет вскоре равно другой машине более свежего года.

Уважаемый Леонид!
Во первых: никто включая меня не спрашивал об альтернативе замены карбюраторной системы питания двигателя инжекторной методом замены автомобиля.
Во вторых: количество денег вложенных в автомобиль дело лично каждого, тем более если бы я желал купить автомобиль именно "свежего" года то я бы его обязательно купил без рекомендации малознакомых личностей.

С генератором, честно никогда не загонялся по поводу замены шкива на нем, поэтому не могу сказать возможно ли его оставить. Мы всегда меняем.

Мы это я так понимаю "СТО", слово "всегда" подразумевает поточную деятельность. Так вот знаю одну известную "СТО" где изза течи масла из под прокладки меняют и двигателя в сборе.
Поясняю: замыслом создания данной темы было выяснение всех за и против замены карбюраторной системы на инжекторную. По моему мнению это интересно не только мне но и большинству посетителей форума.

Да мне похеру что да где вы там будете вкладывать в свое авто. Сколько из гавна конфету не делай все равно не получится.

Старый автомобиль есть старый.
Уважаемый, форум общественное место и здесь любой пользователь может высказать свое мнение. А уже прислушиваться или нет это ваше личное мнение.

[Пророк]

http://club2108.ru/tuning/mot_001.html
Петров Михаил
источник:www.motor-parts.com


Замена карбюратора на инжектор.


Если Вы обладатель карбюраторной машины…..а мечтаете об инжекторе… Это реально. Здесь описывается самостоятельна переделка системы питания и приведены ориентировочные цены на комплектующие.

Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще…..

Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, будет простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от “Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария – не в счет! ) Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.

Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю …. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.

Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082…более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующий этап - сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное –качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии–длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления……. машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.

Теперь можно заняться дизайном задней двери ……в смысле букву “i” добавить…..

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Кстати, прошло время, и пришлось делать обратную переделку , только уже на машине клиента. Поэтому снятые запчасти со своей машины ( карбюратор, трамблер и т.д) пришлись в пору и в запасе есть теперь еще один комплект инжектора.

Наименование детали | Каталожный номер | Цена |

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160
5 Термостат + тройник 21082 280
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300
8 Генератор 2112-3701010 850
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200
47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000
48 СО потенциометр 2112-1431120 60
49 Датчик скорости 2110-3843010 210
50 Датчик температуры 2112-3851010 40

Итого: - 12500


Петров Михаил
источник:www.motor-parts.com