В этой теме нет ответов

[4akpa]

Известно, что для замены деталей поршневой группы в двигателе «Москвич-412» надо демонтировать ее с автомобиля, снять головку цилиндров и масляный картер, отсоединить шатуны от коленчатого вала. Эта трудоемкая работа требует грузоподъемное устройство, замены, как правило, прокладок под картером и приемной у глушителя, а нередко и вкладышей шатунов. Между тем некоторые механики нашли и применяют способ снятия поршней прямо на автомобиле, ограничиваясь демонтажем головки. Объем работ и затраты времени при этом во много раз меньше. Этот метод доступен большинству автолюбителей, обладающих слесарными навыками, и может быть применен даже в полевых, условиях. Несомненно, он понравится и владельцам автомобилей с двигателем «Москвич-412», желающим дефорсировать его дообработкой днища поршня для использования бензина А-76 вместо АИ-93. Полагаем, что он при соответствующем изменении прейскуранта будет взят на вооружение и нашим автосервисом. Способ демонтажа поршня, о котором пойдет речь, целесообразно применять на двигателях со сравнительно большим (несколько десятков-сот тысяч .километров) пробегом, когда полная разборка двигателя с целью ревизии ремонта еще не нужна. Разбираем двигатель в такой последовательности. Сливаем масло из картера, чтобы сделать его промывку в случае, если попадут грязь и накипь из рубашки охлаждения. Сливаем охлаждающую из блока и снимаем головку цилиндров. Остатки охлаждающей жидкости удаляем из водяной рубашки грушей и протираем ветошью. Обычно начинают разбирать с 1-го и 2-го цилиндров или 4-го. Перед снятием гильз их пометить краской, чтобы при сборке поставить их в то же положение. При снятии поршня в ВМТ необходимо чтобы в другом цилиндре, где поршень в этот момент тоже перемещается вверх, не поднялась гильза и под нее не попала грязь. При необходимости ее надо придержать рукой. Снять гильзы можно двумя монтажными лопатками, раскачивая из стороны в сторону и одновременно поднимая вверх. Сняв гильзы, осторожно удаляем ржавчину и накипь из водяной рубашки блока и с посадочных мест гильз. Обычно небольшое количество грязи, падающей в картер, легко удаляется тряпкой, смоченной в бензине, так как грязь остается на поверхности коленчатого вала и нижней головки шатуна. Затем, заостренным концом самодельного крючка через прорезь в бобышке поршня поддеваем стопорное кольцо поршневого пальца (со стороны поршня, находящегося в НМТ) и осторожно вытаскиваем его из гнезда. Чтобы при этом кольцо случайно не упало в картер, свободное место под поршнем со стороны удаляемого кольца прикрываем чистыми тряпками. Со стороны поршня, находящегося в НМТ, вставляем в демонтируемый поршень болт с упорной втулкой. В гайку ввертываем держатель, подводим ее к поршню и ввертываем в гайку болт на несколько ниток. Снимаем держатель. Заворачивая болт сначала рукой, а потом ключом, выпрессовываем палец из поршня. Гайка не должна вращаться под действием силы трения между ее бортиком и поршневым пальцем. Если же будет вращаться, то для увеличения силы трения можно надеть на гайку резиновое колечко или намотать нитку. Палец станет с небольшим усилием выходить из поршня в сторону упорной втулки, что можно контролировать через отверстия в ней. Выпрессовка будет закончена, когда палец упрется в дно втулки. Теперь выворачиваем болт из гайки, прижимая ее к торцу пальца, до конца резьбы. Надо внимательно следить, чтобы гайка не отвернулась полностью и не упала в картер. Как только появится возможность, следует ввернуть в гайку держатель, затем полностью вывернуть болт, извлечь гайку и втулку с болтом и пальцем, а потом и поршень. После этого очищаем места установки гильз, поверхность водяной рубашки, доступную часть коленчатого вала и верхнюю головку шатуна от грязи. Если не удается сделать это тряпкой, смываем ее струей бензина из груши, вместе с грязью он выйдет через сливное отверстие в картере. Сборку двигателя ведем в таком порядке. В новый поршень, если ставим такой, вставляем стопорное кольцо пальца с той же стороны, с которой оно осталось в старом. С другой стороны поршня вводим палец, так чтобы конец его вышел из бобышки внутри поршня на 2,0—2,5 мм, и надеваем кольца. Ставим поршень на шатун, вводя выступающий конец пальца в верхнюю головку шатуна. Легкими ударами небольшого молотка досылаем палец до упора, чтобы полностью открылась канавка под второе стопорное кольцо в бобышке поршня. При этом с противоположной стороны поршня для упора следует подложить деревянные подкладки. С теми же предосторожностями, что и при снятии, устанавливаем стопорное кольцо поршневого пальца и обязательно убеждаемся, что оно полностью село в свою канавку. При запрессовке во избежание перекоса пальца в верхней головке шатуна поршень следует периодически покачивать на пальце. После окончания этой операции удаляем из блока все тряпки, предохраняющие от попадания посторонних предметов в картер, и окончательно проверяем чистоту поршней и поверхности посадочных мест гильз и блока цилиндров. Для более надежной герметичности уплотнительные медные кольца на гильзах можно смазать тонким слоем краски. Обжимкой сжимаем поршневые кольца, предварительно смазав их маслом и разведя замки на угол (концы ее удобно держать пассатижами, не прилагая чрезмерных усилий), надеваем гильзу сверху на поршень в соответствии с ранее нанесенными метками и легкими ударами по ней без перекоса опускаем вниз. При этом необходимо следить, чтобы поршневые кольца не выскочили из обжимки. Как только последнее (маслосъемное) кольцо войдет в гильзу, обжимку снимаем, а гильзу досылаем руками до конца (если ее сразу опустить ниже оси поршневого пальца, то извлечь части обжимки из-под гильзы будет трудно). Повернув коленчатый вал, поднимаем соседний поршень в ВМТ, следя при этом, чтобы не поднимались гильзы других цилиндров, и таким же образом устанавливаем вторую гильзу. Теперь монтируем головку цилиндров, регулируем механизм газораспределения и полностью собираем двигатель.