превед, памагите релюха U6043b на опеле, как ножки считать , там нет никаких точек отчета? за ранее ПАСИБА!
SF Manual: Доработка реле поворотов 494.3747 и 495.3747
Автор
Shadoff
, 08 мар 2010 02:32
Сообщений в теме: 47
#22
Shadoff
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 12 932
Judge DreDD
Отправлено 21 Апрель 2012 - 10:25
andrey242185, а фото платы с элементами можно? Попробуем разобраться 
#23
andrey242185
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 5
Новичок
Отправлено 22 Апрель 2012 - 09:21
а как фотки выкладывать, че та ладу недам?!
добавлено через 54 минут 43 секунд
микруха U6043b у меня в реле без точек ямок скосов в общем без никто тока надпись на ней типа кто она(TFK U6043b 4в 318) аналог U2043B даже схемы почти похожи, перепилил дорожку как я думал похожую типа 7-ю вообще моргать перестала, просто горит, припаял на место опять моргает, а можно методом подбора доржки резать или че-нить сгорит!?
добавлено через 54 минут 43 секунд
микруха U6043b у меня в реле без точек ямок скосов в общем без никто тока надпись на ней типа кто она(TFK U6043b 4в 318) аналог U2043B даже схемы почти похожи, перепилил дорожку как я думал похожую типа 7-ю вообще моргать перестала, просто горит, припаял на место опять моргает, а можно методом подбора доржки резать или че-нить сгорит!?
#24
evgennnn 163
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 901
Продвинутый пользователь
#25
andrey242185
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 5
Новичок
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:09
блин как фотттки тута выкладывать ? памагите начинающему лузеру !!!
#26
Shadoff
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 12 932
Judge DreDD
#27
andrey242185
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 5
Новичок
#28
Тарасевич
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Тарас
Отправлено 13 Июнь 2012 - 16:31
Всем привет.Хорошая статейка.Помогите и мне,пожалуйста.Реле поворотов РС950К (а/м ГАЗ-24),8-ми контактное.Чего с ним можно намудрить,чтоб диоды нормально мигали?
Заранее спасибо.
#29
MuKeXa
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Новичок
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:11
"Тарасевич", знакомая проблема. Тоже было похожее, лично я не стал заморачивать и купил на микросхеме.
В твоём случае нужно играться с RC(резистор/конденсатор) цепочкой.
Собственно регистрировался у вас на форуме по другому поводу. У меня отечественная микросхема-аналог: ХП32А. Так вот отрезал я 7мую ногу и обрадовался - частота не меняется ) Но рано радовался. Поставив последнюю светодиодную лампочку в поворот они перестали работать ((( То есть у меня должна быть хоть одна лампа накаливания в цепи. При чем лампочка в приборной панели не спасает. Оставил передние на лампах накаливания.
Машина - ВАЗ_2109 88г. Лампочки самодельные, не сочтите за рекламу:
http://photo.i.ua/user/496412/317674/
Если нужно могу выложить печатки в SprintLayout.
Собираюсь собирать собственное реле на таймере NE555. Но это наверное уже ОФ.ТОП.
Ну и нашел ваши переделки вот на этом сайте:
http://www.samodelki...on/relepov.html
Надеюсь они публикуются с вашего разрешения )
В твоём случае нужно играться с RC(резистор/конденсатор) цепочкой.
Собственно регистрировался у вас на форуме по другому поводу. У меня отечественная микросхема-аналог: ХП32А. Так вот отрезал я 7мую ногу и обрадовался - частота не меняется ) Но рано радовался. Поставив последнюю светодиодную лампочку в поворот они перестали работать ((( То есть у меня должна быть хоть одна лампа накаливания в цепи. При чем лампочка в приборной панели не спасает. Оставил передние на лампах накаливания.
Машина - ВАЗ_2109 88г. Лампочки самодельные, не сочтите за рекламу:
http://photo.i.ua/user/496412/317674/
Если нужно могу выложить печатки в SprintLayout.
Собираюсь собирать собственное реле на таймере NE555. Но это наверное уже ОФ.ТОП.
Ну и нашел ваши переделки вот на этом сайте:
http://www.samodelki...on/relepov.html
Надеюсь они публикуются с вашего разрешения )
#30
Тарасевич
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Тарас
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:19
Это не мои переделки,но все равно,спасибо."Тарасевич"
Ну и нашел ваши переделки вот на этом сайте:
http://www.samodelki...on/relepov.html
Надеюсь они публикуются с вашего разрешения )
#31
MuKeXa
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Новичок
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:14
Это я к топик стартеру обращался ) Извини, что потревожил!Это не мои переделки,но все равно,спасибо.
#32
Тарасевич
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Тарас
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:17
MuKeXa,ничего страшного...
добавлено через 1 минут 31 секунд
Я,наверное,вот такую хрень втулить попробую...
http://ultraled.com....ezistor-r-50w6/
добавлено через 1 минут 31 секунд
Я,наверное,вот такую хрень втулить попробую...
http://ultraled.com....ezistor-r-50w6/
#33
MuKeXa
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Новичок
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:54
Обычно светодиодные лампочки ставят чтобы уменьшить ток потребления. Ну, а твой вариант ничем не отличается от ламп накаливания. Только греются теперь не лампочки, а нагрузочные резисторы )
#34
Тарасевич
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Тарас
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:13
Таки,да...Фигня получится...Бум кумекать дальше...Обычно светодиодные лампочки ставят чтобы уменьшить ток потребления. Ну, а твой вариант ничем не отличается от ламп накаливания. Только греются теперь не лампочки, а нагрузочные резисторы )
#35
Игорь.К
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 133
Продвинутый пользователь
Отправлено 24 Июль 2012 - 01:16
Перерезал дорожку, частота моргания уменьшилась, но всеравно быстрее обычного, что еще можно сделать для нормального мигания?Если перерезать дорожку, то в нормальном режиме работают и поворотники и аварийка.
#36
MuKeXa
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 4
Новичок
Отправлено 25 Июль 2012 - 09:28
Прочтите этот документ:
http://www.atmel.com...ges/doc4720.pdf
там есть формулы для расчёта частоты мерцания. Страница 3, раздел 3.4. По ГОСТу вроде как частота должна быть в пределе 60-90 мерцаний в минуту.
http://www.atmel.com...ges/doc4720.pdf
там есть формулы для расчёта частоты мерцания. Страница 3, раздел 3.4. По ГОСТу вроде как частота должна быть в пределе 60-90 мерцаний в минуту.
#37
rion1
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 3
Борис
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 18:22
Что значит "нет нигде", искать надо хотеть....Игорь, а ты реле дворников не дорабатывал? а то хочу свою переделать, чтобы при брызганье махало раза 2, а не 4, мануалов нет нигде
Вот адрес сайта, на котором есть это реле и подробное описание: http://club.azlk.ru/...rticle&id=87466
#38
rion1
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 3
Борис
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:01
Можно в параллель светодиода левого и правого поворотников поставить сопротивление где-то 1 - 3 кОм и ватт на 1 (подбирать надо) и таким образом можно уменьшить частоту до заводских норм...Перерезал дорожку, частота моргания уменьшилась, но всеравно быстрее обычного, что еще можно сделать для нормального мигания?Если перерезать дорожку, то в нормальном режиме работают и поворотники и аварийка.
#39
050360
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 1
Новичок
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 03:04
По-поводу шунта поворотника на микросхеме.
Нихром 1.х ОМ на миллиметр квадратный (S-сечение) длинной в метр.
S = 3,14 умножить на (радиус провода в квадрате)
Сопротивление для шунта должно быть 0,03 ОМ нихром 1 квадрат, длинной 3 см.
Кто найдёт мост вина, то сможет отмерить кусок провода, ведя по-длинне щупом.
Купите открытую спираль где-то 1.12-1.15 мм в диаметре. или от бытовых приборов (утюг, обогреватель), можно вынуть вставку из токового реле, кто-где найдёт.
Можно расчитать и под светодиоды. R3= 0,081 (U)/ ток ламп (А) = ОМ
Если меняете пилот лампы то меняются все три
Если кто сможет подобрать диод с нужным сопротивлением на нужный ток, напишите марку диода, люди скажут спасибо!
http://www.kakprosto.ru/ -на одном сайте многое узнать
Нихром 1.х ОМ на миллиметр квадратный (S-сечение) длинной в метр.
S = 3,14 умножить на (радиус провода в квадрате)
Сопротивление для шунта должно быть 0,03 ОМ нихром 1 квадрат, длинной 3 см.
Кто найдёт мост вина, то сможет отмерить кусок провода, ведя по-длинне щупом.
Купите открытую спираль где-то 1.12-1.15 мм в диаметре. или от бытовых приборов (утюг, обогреватель), можно вынуть вставку из токового реле, кто-где найдёт.
Можно расчитать и под светодиоды. R3= 0,081 (U)/ ток ламп (А) = ОМ
Если меняете пилот лампы то меняются все три
Если кто сможет подобрать диод с нужным сопротивлением на нужный ток, напишите марку диода, люди скажут спасибо!
http://www.kakprosto.ru/ -на одном сайте многое узнать
#40
САУ 180
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 1
Новичок
Отправлено 07 Июль 2013 - 19:39
Переделка реле поворота под диоды с сохранением функции контроля цепи.
Всем доброго времени суток. Это мое первое сообщение на форуме. Именно сюда решил выложить результаты своих трудов, потому что только этот топик помог мне информационно. Надеюсь, мое сообщение так же кому-нибудь поможет и пригодится.
У меня Калина хетчбэк. Однажды перегорела лампа в одном из задних стоп-сигналов, и я озадачился темой светодиодов. Изначально только стоп-сигналы и заменил на светодиодные, а потом мне подумалось - а почему только их, собственно? Диоды потребляют меньше электроэнергии, не боятся вибрации, срок службы в разы больше ламп накаливания, светят ярче. Ну, вы и сами знаете все их плюсы и минусы, раз читаете эту тему. И понеслось. Все было хорошо, пока не вкрячил светодиоды в поворотники. На всякий случай хочу сообщить, какие светодиоды я использовал. Товарищи админы, не сочтите за рекламу, просто если мой опыт начнут повторять, народу будет чуточку легче. Итак, это был Starlight. Многокристальные лампы на алюминиевом радиаторе. Это не тот китайский ширпотреб, что продается за 100 руб. на средней руки рынках, качество исполнения и свечения совершенно другое. К тому же лампы этого производителя содержат в себе полноценные драйверы питания, а не набор резисторов, убивающих всю идею экономичных светодиодных ламп. Цена одной лампы с цоколем 1156 ок. 600р, так что мне, решившему перевести все задние фонари на диоды, затея вылезла в нехилую копеечку.
Когда я заменил на диоды повторители поворотов (которые на передних крыльях) - все было нормально, частота мигания осталась прежней. Потом я поменял еще и передние поворотники, которые в фарах. И началось - истеричное мигание с удвоенной частотой. Поиском вышел на этот топик, с интересом прочитал от и до. И уже во время чтения этой ветки у меня закрутилась в голове некая до конца не оформившаяся идея... Потом я где-то на просторах интернета наткнулся на предложение заменить резистор в реле поворотников на свой, специально подобранный. О том же самом, кстати, пишет и 050360 в этом топике. И тут моя мысль окончательно сформировалась и заявила о себе: потенциометр.
- Товарищ подполковник, чтобы повесить плакат ровно, нужен уровень.
- Уровня нету.
- А чем же тогда горизонт измерять?
- Потенциометром.
(быль военной кафедры)
Переделка реле по Shadoff, конечно, простая и быстрая, но функция контроля работы ламп, пусть и диодных, на мой взгляд лишней быть не может. Тем более, что от работоспособности сигналов поворота зависит безопасность транспортного средства и его водителя с пассажирами. Если по причине их отказа (о котором вы так и не узнаете) тьфу-тьфу-тьфу произойдет ДТП, то виноваты будете только Вы.
Вот с такими мыслями я пошел в магазин за релюшкой поворота. Изначально искал так называемую "цифровую", т.е. с чипом внутри. Нашел только РАЛД.07.3747. Ее и будем переделывать.
Товарищ 050360 все верно написал по поводу шунта в реле. Но это не очень удобно - рассчитывать, а потом впаивать нихромовую проволоку. Гораздо проще использовать переменный (подстроечный) резистор. Такого я не нашел, зато нашел потенциометр с диапазоном 0-15 Ом. Вообще-то, потенциометры использутся для другого, но как подстроечные резисторы они тоже могут работать.
Маркировка того, что я купил:
W150I
P0S06
Число 15 после буквы "W" - это его максимальное сопротивление в Омах. Чтобы подстраховатся, я так же купил конденсаторы бОльшей емкости, но они не пригодились.
Внутри реле нашлось еще одно реле
А поверх него - сопротивление в виде загнутой толстой петли (на картинке оно справа, загибается на черную коробочку, не обращайте внимания на подписи - картинка стыренная). Сопротивление этого куска омедненного железа составило 0.5 Ом. Измерял в довольно большом (по верхнему краю) диапазоне, потому точнее сказать не могу. Эту петлю надо выпаять с платы, и вместо нее впаять потенциометр. Должно получиться вот так.
Цвет проводов не важен, ибо это сопротивление, там без разницы, где "+", а где "-". Потенциометр надо припаивать за одну из крайних и за центральную ногу. Третья нога не нужна, ее можно отрезать или загнуть, чтобы не мешалась. От выбора крайней ноги будет зависеть только направление вращения регулировочного винта - в какую сторону будет увеличение сопротивления, а в какую уменьшение. Это лучше выяснить до припайки потенциометра к реле, чтобы потом не гадать.
Сам потенциометр я изначально располагал так, чтобы до регулировочного винта можно было легко добраться, не выдергивая реле из колодки в автомобиле. Я приклеил его на двусторонний скотч, выставил по мультиметру 3 Ома, и пошел испытывать конструкцию. При включении поворотников раздался треск, на приборной панели стрелка поворотника не загорелась, потенциометр сильно нагрелся, двусторонний скотч от температуры тут же "поплыл". Это означало, что выставлено слишком большое сопротивление. Подкрутил. Со второй попытки добился нормального моргания. Частота составила 87 тактов в минуту. Зависимость от сопротивления не линейная, потому подбирается только вращением установочного винта, эмпирически.
Вернулся домой, приклеил потенциометр на суперклей к реле внутри реле.
Чтобы сделать последующие настройки максимально удобными, просверлил в крышке реле отверстие напротив регулировочного винта потенциометра.
На этом - все. Дальнейшие настройки сводятся только ко вращению регулировочного винта потенциометра. Им можно задавать как стандартную, предписанную ГОСТом, так и не очень частоту мигания поворотников. Данная плюшка очень полезна, если мы меняем не все лампы поворотников на светодиодные разом, а по одной-две, как оно обычно и бывает в жизни.
Функция контроля цепи при этом сохраняется. Когда я воткнул еще одну светодиодную лампу на один борт (как раз в задний фонарь), реле опять выдало повышенную частоту. Пара оборотов регулировочного винта - и все в норме. Для чистоты эксперимента выкрутил диодную лампу и включил поворотник, опять повышенная частота мигания. Поставил лампу, не меняя настройки - частота опять в норме.
Подводный камень такой модификации только один - верхний предел потенциометра. Я взял на 15 Ом, меньше не было. Отсюда хромает точность. Вернее, с ней все нормально, но вот для того, чтобы поймать коридор сработки функции "перегорела лампа" надо минут 20 потратить на вращение винта туда-сюда. А при таком диапазоне (0-15 Ом), это может быть поворот винта градусов на 10 всего. Потому - в идеале надо впаивать потенциометр с диапазоном 0-5 Ом, но в интернете я нашел только прецизионные, которые стоят, как крыло от самолета.
Для тех, кто хочет заморочиться - можно не трогать эту петлю сопротивления, заменив штатный конденсатор в реле на на конденсатор переменной емкости. В принципе, получится то же самое, только вот мне регулировка по сопротивлению ближе и понятнее, чем по емкости конденсатора.
Дерзайте, коллеги.
Всем - успешной модернизации.
Всем доброго времени суток. Это мое первое сообщение на форуме. Именно сюда решил выложить результаты своих трудов, потому что только этот топик помог мне информационно. Надеюсь, мое сообщение так же кому-нибудь поможет и пригодится.
У меня Калина хетчбэк. Однажды перегорела лампа в одном из задних стоп-сигналов, и я озадачился темой светодиодов. Изначально только стоп-сигналы и заменил на светодиодные, а потом мне подумалось - а почему только их, собственно? Диоды потребляют меньше электроэнергии, не боятся вибрации, срок службы в разы больше ламп накаливания, светят ярче. Ну, вы и сами знаете все их плюсы и минусы, раз читаете эту тему. И понеслось. Все было хорошо, пока не вкрячил светодиоды в поворотники. На всякий случай хочу сообщить, какие светодиоды я использовал. Товарищи админы, не сочтите за рекламу, просто если мой опыт начнут повторять, народу будет чуточку легче. Итак, это был Starlight. Многокристальные лампы на алюминиевом радиаторе. Это не тот китайский ширпотреб, что продается за 100 руб. на средней руки рынках, качество исполнения и свечения совершенно другое. К тому же лампы этого производителя содержат в себе полноценные драйверы питания, а не набор резисторов, убивающих всю идею экономичных светодиодных ламп. Цена одной лампы с цоколем 1156 ок. 600р, так что мне, решившему перевести все задние фонари на диоды, затея вылезла в нехилую копеечку.
Когда я заменил на диоды повторители поворотов (которые на передних крыльях) - все было нормально, частота мигания осталась прежней. Потом я поменял еще и передние поворотники, которые в фарах. И началось - истеричное мигание с удвоенной частотой. Поиском вышел на этот топик, с интересом прочитал от и до. И уже во время чтения этой ветки у меня закрутилась в голове некая до конца не оформившаяся идея... Потом я где-то на просторах интернета наткнулся на предложение заменить резистор в реле поворотников на свой, специально подобранный. О том же самом, кстати, пишет и 050360 в этом топике. И тут моя мысль окончательно сформировалась и заявила о себе: потенциометр.
- Товарищ подполковник, чтобы повесить плакат ровно, нужен уровень.
- Уровня нету.
- А чем же тогда горизонт измерять?
- Потенциометром.
(быль военной кафедры)
Переделка реле по Shadoff, конечно, простая и быстрая, но функция контроля работы ламп, пусть и диодных, на мой взгляд лишней быть не может. Тем более, что от работоспособности сигналов поворота зависит безопасность транспортного средства и его водителя с пассажирами. Если по причине их отказа (о котором вы так и не узнаете) тьфу-тьфу-тьфу произойдет ДТП, то виноваты будете только Вы.
Вот с такими мыслями я пошел в магазин за релюшкой поворота. Изначально искал так называемую "цифровую", т.е. с чипом внутри. Нашел только РАЛД.07.3747. Ее и будем переделывать.
Товарищ 050360 все верно написал по поводу шунта в реле. Но это не очень удобно - рассчитывать, а потом впаивать нихромовую проволоку. Гораздо проще использовать переменный (подстроечный) резистор. Такого я не нашел, зато нашел потенциометр с диапазоном 0-15 Ом. Вообще-то, потенциометры использутся для другого, но как подстроечные резисторы они тоже могут работать.
Маркировка того, что я купил:
W150I
P0S06
Число 15 после буквы "W" - это его максимальное сопротивление в Омах. Чтобы подстраховатся, я так же купил конденсаторы бОльшей емкости, но они не пригодились.
Внутри реле нашлось еще одно реле
А поверх него - сопротивление в виде загнутой толстой петли (на картинке оно справа, загибается на черную коробочку, не обращайте внимания на подписи - картинка стыренная). Сопротивление этого куска омедненного железа составило 0.5 Ом. Измерял в довольно большом (по верхнему краю) диапазоне, потому точнее сказать не могу. Эту петлю надо выпаять с платы, и вместо нее впаять потенциометр. Должно получиться вот так.
Цвет проводов не важен, ибо это сопротивление, там без разницы, где "+", а где "-". Потенциометр надо припаивать за одну из крайних и за центральную ногу. Третья нога не нужна, ее можно отрезать или загнуть, чтобы не мешалась. От выбора крайней ноги будет зависеть только направление вращения регулировочного винта - в какую сторону будет увеличение сопротивления, а в какую уменьшение. Это лучше выяснить до припайки потенциометра к реле, чтобы потом не гадать.
Сам потенциометр я изначально располагал так, чтобы до регулировочного винта можно было легко добраться, не выдергивая реле из колодки в автомобиле. Я приклеил его на двусторонний скотч, выставил по мультиметру 3 Ома, и пошел испытывать конструкцию. При включении поворотников раздался треск, на приборной панели стрелка поворотника не загорелась, потенциометр сильно нагрелся, двусторонний скотч от температуры тут же "поплыл". Это означало, что выставлено слишком большое сопротивление. Подкрутил. Со второй попытки добился нормального моргания. Частота составила 87 тактов в минуту. Зависимость от сопротивления не линейная, потому подбирается только вращением установочного винта, эмпирически.
Вернулся домой, приклеил потенциометр на суперклей к реле внутри реле.
Чтобы сделать последующие настройки максимально удобными, просверлил в крышке реле отверстие напротив регулировочного винта потенциометра.
На этом - все. Дальнейшие настройки сводятся только ко вращению регулировочного винта потенциометра. Им можно задавать как стандартную, предписанную ГОСТом, так и не очень частоту мигания поворотников. Данная плюшка очень полезна, если мы меняем не все лампы поворотников на светодиодные разом, а по одной-две, как оно обычно и бывает в жизни.
Функция контроля цепи при этом сохраняется. Когда я воткнул еще одну светодиодную лампу на один борт (как раз в задний фонарь), реле опять выдало повышенную частоту. Пара оборотов регулировочного винта - и все в норме. Для чистоты эксперимента выкрутил диодную лампу и включил поворотник, опять повышенная частота мигания. Поставил лампу, не меняя настройки - частота опять в норме.
Подводный камень такой модификации только один - верхний предел потенциометра. Я взял на 15 Ом, меньше не было. Отсюда хромает точность. Вернее, с ней все нормально, но вот для того, чтобы поймать коридор сработки функции "перегорела лампа" надо минут 20 потратить на вращение винта туда-сюда. А при таком диапазоне (0-15 Ом), это может быть поворот винта градусов на 10 всего. Потому - в идеале надо впаивать потенциометр с диапазоном 0-5 Ом, но в интернете я нашел только прецизионные, которые стоят, как крыло от самолета.
Для тех, кто хочет заморочиться - можно не трогать эту петлю сопротивления, заменив штатный конденсатор в реле на на конденсатор переменной емкости. В принципе, получится то же самое, только вот мне регулировка по сопротивлению ближе и понятнее, чем по емкости конденсатора.
Дерзайте, коллеги.
Всем - успешной модернизации.
