Ремонт двигателя ГАЗ 2705

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега около 150 000 км. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности двигателя, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин, мм:

- юбка поршня — гильза цилиндра.....0,25

- поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте).....0,15

- замок поршневого кольца.....2,5

- поршень — поршневой палец.....0,015

- верхняя головка шатуна — поршневой палец.....0,03

- шатунные и коренные

- подшипники.....0,15

- стержень клапана — втулка..... 0,20

- осевой люфт распределительного вала.....0,25

- осевой люфт коленчатого вала.....0,40

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми стандартного размера или перешлифовкой изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Выпускаются следующие детали ремонтных размеров: поршни, поршневые кольца, вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, полуобработанные втулки распределительного вала и направляющие втулки клапанов.

Снятие и установка двигателя

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг. Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

- открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;

- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;

- слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;

- снять аккумуляторную батарею;

- зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

Работы, проводимые снизу автомобиля:

- снять карданный вал в сборе (см. подраздел «Карданная передача»);

Рис. 4.40. Пробка-заглушка удлинителя коробки передач

Рис. 4.41. Блок цилиндров и поршень

Рис. 4.42. Кривошипно-шатунный механизм

Рис. 4.43. Установка картера сцепления и коробки передач

Рис. 4.44. Газораспределительный механизм

Рис. 4.45. Привод распределительного вала

Рис. 4.46. Привод масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, масляный насос

Рис. 4.47. Насос охлаждающей жидкости

Рис. 4.48. Привод вентилятора

Рис. 4.49. Натяжной ролик

- установить пробку-заглушку ( рис. 4.40) в отверстие удлинителя коробки передач;

- отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;

- отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;

- отсоединить вал спидометра от коробки передач;

- отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;

- отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;

- отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;

- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;

- отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса;

- отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

- отсоединить провода от генератора;

- отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздyxa, термозащитного экранa выпускной трубы и снять их;

— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;

- снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;

- отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;

- снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;

- отсоединить провода от карбюратора;

- отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;

- отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;

- отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;

- отсоединить два шланга отопителя от двигателя;

- отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;

- отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;

- отсоединить провод «массы»;

- отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые спереди:

- снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;

- отсоединить трос замка капота;

- отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;

- отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;

- отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;

- отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;

- отвернуть болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

- поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;

- отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;

- закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой.

Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач. Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.

Указания по ремонту.

Зазоры и натяги, а также технические требования, которые необходимо соблюдать при сборке двигателя и его узлов, приведены в таблице 4.6.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положения, обеспечивающие свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которого должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Поршни, поршневые кольца, гильзы цилиндров, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии необходимо маркировать любым способом, не вызывая порчи деталей (кернением, надписыванием, прикреплением бирок и т. п.).

При обезличенном ремонте двигателей следует помнить, что крышки шатунов с шатунами и крышки коренных подшипников с блоком цилиндров обрабатываются в сборе, и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Не рекомендуется разукомплектовывать коленчатый вал с маховиком и сцеплением, так как эти узлы на заводе подвергаются балансировке в собранном виде.

Шестерни газораспределительного механизма подбираются по шуму и зазору в зацеплении, поэтому следует избегать их разукомплектования.

Картер сцепления (верхняя часть) обрабатывается вместе с блоком, поэтому отсоединять его от блока можно только при ремонте или замене новым.

Разборка двигателя

Разборку двигателя рекомендуется выполнять в следующем порядке:

- вынуть вилку выключения сцепления;

- снять с двигателя коробку передач;

- снять вентилятор;

- снять генератор и стартер;

- отсоединить провода высокого напряжения от свечей, снять трубку вакуумного регулятора и снять датчик-распределитель зажигания;

- вывернуть свечи;

- снять фильтр тонкой очистки топлива с кронштейном, топливный насос и топливопроводы;

- снять карбюратор вместе с прокладками и предохранительным щитком, предварительно сняв трубки вентиляции картера и рециркуляции отработавших газов;

- снять фильтр очистки масла, предварительно сняв датчики указателя давления и аварийного давления масла и трубку подвода масла;

- снять трубку указателя уровня масла вместе с указателем;

- снять клапан рециркуляции отработавших газов;

- снять газопровод и прокладку газопровода;

- снять крышку коромысел с прокладкой, стараясь последнюю не повредить;

- снять ось коромысел со стойками и разобрать ее;

- вынуть штанги толкателей;

- снять головку цилиндров. Если нет необходимости в разборке и ремонте корпуса термостата, газопровода и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;

- снять натяжной ролик и привод вентилятора;

- снять водяной насос;

Рис. 4.50. Закрепление гильз втулками-зажимами

- закрепить втулками-зажимами гильзы цилиндров во избежание их выпадания из блока в процессе дальнейшей разборки двигателя ( рис. 4.50);

Рис. 4.51. Снятие клапанных пружин

- с помощью приспособления ( рис. 4.51) произвести демонтаж пружин клапанов. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после предварительной затяжки винта слегка ударить рукояткой молотка по тарелке скобы съемника. Вынуть клапаны;

- маркировать клапаны согласно их расположению;

- снять привод датчика-распределителя;

- снять крышку коробки толкателей;

- вынуть толкатели из гнезд и уложить их по порядку;

- снять нижнюю часть картера сцепления;

- снять масляный картер;

- вывернуть стяжной винт из переднего торца коленчатого вала и снять его вместе с зубчатой шайбой;

- снять ступицу шкива вместе со шкивом-демпфером коленчатого вала с помощью съемника;

- снять крышку распределительных шестерен;

- снять тем же съемником шестерню распределительного вала и шестерню коленчатого вала, сняв предварительно маслоотражатель;

- снять упорный фланец распределительного вала с распорной втулкой;

- осторожно вынуть распределительный вал. Он может быть вынут в сборе с упорным фланцем и шестерней. В этом случае необходимо отвернуть торцовым ключом через отверстия в шестерне два болта крепления упорного фланца к блоку;

- снять трубку смазки распределительных шестерен;

- снять упорную шайбу коленчатого вала;

- снять переднюю шайбу упорного подшипника коленчатого вала;

- снять масляный насос;

- снять крышки шатунных подшипников вместе с вкладышами;

- вынуть поршни вместе с шатунами. Перед разборкой шатунно-поршневой группы необходимо еще раз проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

Рис. 4.52. Снятие поршневых колец с поршня

- снять съемником поршневые кольца с поршней ( рис. 4.52);

Рис. 4.53. Выпрессовка поршневого пальца из поршня съемником: 1 — поршень; 2 — поршневой палец; 3 — оправка; 4 — винт съемника

- вынуть из поршней стопорные кольца. Выпрессовать с помощью съемника поршневые пальцы из поршней ( рис. 4.53).

- снять держатель набивки коленчатого вала;

- снять крышки коренных подшипников с вкладышами. Проверить правильность меток на крышках 2, 3 и 4 коренных подшипников;

- вынуть коленчатый вал из блока цилиндров;

- снять заднюю шайбу упорного подшипника коленчатого вала;

- вынуть набивку заднего уплотнения коленчатого вала из блока цилиндров и держателя;

- снять нажимной и ведомый диски сцепления;

- снять маховик;

Рис. 4.54. Съемник для выпрессовки подшипника из коленчатого вала: 1 — захват; 2 — шпилька; 3 — боек; 4 — ручка

- с помощью съемника ( рис. 4.54) выпрессовать подшипник из коленчатого вала.

Сборка двигателя

Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений. Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок, головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

для алюминиевых деталей

- сода (Na2CO3), г.....18,5

- мыло (зеленое или хозяйственное), г.....10,0

- жидкое стекло, г.....8,5

- вода, л.....1,0

для стальных деталей

- каустическая сода (NaOH), г.....25

- сода (Na2CO3), г.....33

- мыло (зеленое или хозяйственное), г.....8,5

- жидкое стекло, г.....1,5

- вода, л.....1,0

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

- протереть все детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все поверхности трения смазать чистым моторным маслом;

- осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, сколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них других деталей. Дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;

- резьбовые части деталей и узлов, выходящие в полость масляной магистрали и в полость системы охлаждения, смазать анаэробным герметиком «Унигерм-6». Можно применять сурик или белила, разведенные на натуральной олифе;

- неподвижные уплотнения, особенно стыки деталей (нижние плоскости блока цилиндров и крышки распределительных шестерен, держатель набивки — блок цилиндров), смазать клеем-герметиком «Эластосил 137-83» или пастой УН-25.

К постановке на двигатель не допускаются:

- шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;

- пружинные шайбы, потерявшие упругость;

- поврежденные прокладки;

- детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;

- болты и шпильки с вытянутой резьбой;

- болты и гайки с изношенными гранями.

Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинами и специальными шайбами и контргайками).

Сборку двигателя производить в следующем порядке:

- очистить все привалочные поверхности блока от прилипших и порванных при разборке прокладок;

- закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с переднего и заднего торцов пробки масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробки на место.

Рис. 4.55. Проверка концентричности отверстия картера сцепления с осью коленчатого вала

Рис. 4.56. Проверка перпендикулярности заднего торца картера сцепления оси коленчатого вала

Если требуется замена картера сцепления или он устанавливается на блок после ремонта, необходимо из блока предварительно удалить два установочных штифта, затем картер закрепить на блоке болтами. В блок на крайних вкладышах устанавливают коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора. Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстия для центрирующего бурта коробки передач, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала, как показано на рис. 4.55 и 4.56. Биение отверстия картера и торца не должно превышать 0,3 мм, торца — 0,15 мм. Если биение отверстия превышает указанную величину, то следует ослабить затяжку болтов и легкими ударами по фланцу картера добиться правильной его установки. После затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере и блоке развертывают до ремонтного размера. Чернота в отверстиях не допускается. После этого в отверстия запрессовывают штифты, диаметр которых на 0,015—0,051 м больше размеров отверстий. Биение торца картера устраняется шабровкой. Следует иметь в виду, что при вышеописанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами, которые необходимо снять после замены картера;

- заменить дефектные гильзы цилиндров новыми следующим образом:

Рис. 4.57. Выпрессовка гильзы из блока цилиндров комбинированным съемником: 1 — гильза; 2 — лапка; 3 — гайка; 4 — шпилька; 5 — болт; 6 — ось; 7 — винт

- а) с помощью комбинированного съемника ( рис. 4.57) выпрессовать старую гильзу. Вставив лапки съемника в цилиндр двигателя, следует упереть шпильки 4 в блок и раздвинуть лапки разжимным болтом 5. Далее, вращая винт 7, выпрессовать гильзу из цилиндра;

- б) тщательно очистить от накипи и коррозии посадочные поверхности и поверхности уплотнения на гильзе и на блоке;

- в) вставить отремонтированную гильзу с прокладкой из мягкой меди в цилиндр, из которого она была вынута. Гильза должна входить в цилиндр свободно, без усилий и выступать над плоскостью блока на 0,02—0,10 мм. Удобнее предварительно проверить величину утопания гильзы в цилиндре без прокладки. Утопание должно быть в пределах 0,20—0,25 мм;

- г) закрепить гильзу держателем, чтобы она не выпала;

ПРИМЕЧАНИЯ 1. При замене изношенных или дефектных гильз новыми или отремонтированными следует вставлять их так, чтобы метка, имеющаяся на нижней центрирующей части гильзы, указывающая ее группу, была расположена в поперечной плоскости блока. В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока, их необходимо маркировать порядковыми номерами, а также пометить положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их постановку в прежнее положение. 2. При использовании уже работавших гильз цилиндров, а также при каждой установке в эти гильзы новых поршневых колец необходимо расточкой на станке или шабером снять с гильзы неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом. Металл следует снимать вровень с изношенной частью гильзы.

-отрезать от шнура две набивки заднего уплотнения коленчатого вала (длиной 120 мм каждая), вложить их в блок и держатель;

- произвести подсборку коленчатого вала, для этого вывернуть все пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения. Промыть и продуть масляные каналы и полости грязеуловителей сжатым воздухом, завернуть пробки моментом 38—42 Н·м (3,8—4,2 кгс·м);

- проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Забоины, задиры и другие наружные дефекты не допускаются;

- запрессовать в задний конец коленчатого вала шариковый подшипник 80203 АС9 с двумя защитными шайбами. Допускается использовать подшипник 60203А с одной защитной шайбой, при этом в полость для подшипника необходимо заложить 20 г смазки «Литол-24»;

- привернуть к коленчатому валу маховик. Гайки затянуть моментом 76—83 Н·м (7,6—8,3 кгс·м). Законтрить гайки, отогнув один из усов стопорной пластины на грань гайки;

- привернуть к маховику нажимной диск сцепления в сборе с кожухом, предварительно отцентрировав ведомый диск с помощью оправки (можно использовать первичный вал коробки передач) по отверстию в подшипнике в заднем торце коленчатого вала. Метки «0», выбитые на кожухе нажимного диска и на маховике около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, должны быть совмещены. Затяжку болтов производить моментом 20—25 Н·м (2,0—2,5 кгс·м).

- коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, и поэтому при замене одной из этих деталей следует произвести динамическую балансировку, высверливая металл с маховика, как указано в таблице 4.3.. Балансировку коленчатого вала, маховика и сцепления в сборе не следует начинать, если начальный дисбаланс превышает 200 г·см. В этом случае необходимо узел раскомплектовать и проверить балансировку каждой детали в отдельности (см. таблице 4.3.);

— надеть на первую коренную шейку коленчатого вала заднюю шайбу упорного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала;

Рис. 4.58. Оправка для обжима набивки заднего уплотнения коленчатого вала

— обжать набивку заднего уплотнения коленчатого вала в блоке и держателе оправкой ( рис. 4.58); острым ножом обрезать на блоке и держателе выступающие концы набивки. Срез при этом должен быть ровным. Выступание набивки над плоскостью разъема — 0,5—1,0 мм;

- протереть чистой салфеткой вкладыши коренных подшипников и их постели. Установить вкладыши в постели;

- смазать чистым моторным маслом вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и уложить коленчатый вал в блок цилиндров;

- надеть крышки коренных подшипников на шпильки блока так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждой крышки были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке крышки переднего коренного подшипника усик задней шайбы должен войти в паз крышки. Торец крышки переднего подшипника должен быть в одной плоскости с торцом блока цилиндров;

- посадить крышки коренных подшипников на свои места легким постукиванием резиновым молотком, крышки должны войти в пазы постелей блока цилиндров;

- надеть на шпильки шайбы, наживить гайки, нанести на резьбовую часть гаек по 2—3 капли (0,06 г) герметика «Унигерм-9» и равномерно затянуть гайки. Окончательную затяжку необходимо выполнять динамометрическим ключом моментом 100—110 Н·м (10—11 кгс·м). Если отсутствует герметик, то стопорение гаек можно производить стопорной пластиной 24-1005301-01;

ПРИМЕЧАНИЯ 1. Перед сборкой с гаек и шпилек необходимо удалить остатки ранее примененного герметика, обезжирить их бензином и просушить. 2. В случае вывертывания шпилек из блока их необходимо завертывать с использованием герметика, как указано выше.

-установить в пазы держателя набивки резиновые прокладки и их боковую поверхность, выступающую из паза, обмазать мыльным раствором. Установить держатель на место и затянуть гайки;

- повернуть коленчатый вал, который должен свободно вращаться при небольшом усилии. Вращать коленчатый вал можно за маховик или с помощью приспособления, состоящего из первичного вала коробки передач с приваренным к нему четырехгранником под ключ или ручку с квадратным отверстием. Приспособление может быть также использовано для центрирования при постановке ведомого диска сцепления;

- поставить переднюю шайбу упорного подшипника антифрикционным слоем наружу, чтобы штифты, запрессованные в блок и крышку, входили в пазы шайбы;

— надеть стальную упорную шайбу коленчатого вала фаской во внутреннем отверстии в сторону передней шайбы упорного подшипника;

- напрессовать до упора шестерню коленчатого вала и проверить его осевой зазор. Проверка производится следующим образом: заложить отвертку (вороток, рукоятку молотка и т. п.) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжать вал к задней части двигателя. С помощью щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки. Зазор должен быть в пределах 0,125—0,325 мм;