Сообщений в теме: 9

[viphoenix]

Новое лицо тахометра - тюнинг шкалы приборов

Изменение внешнего вида приборов – один из самых простых способов обновить торпедо автомобиля, сделать его эксклюзивным. В свою очередь, «освежить» приборы проще всего, наделив их новыми шкалами. Сделать это можно собственными силами.
подробнее и фото процесса здесь http://tuning.infocar.com.ua/1383.html

[viphoenix]

Против шума и вибраций

Шумы в автомобиле могут иметь разное происхождение. Первые – это те, что издаются панелями кузова, которые вибрируют, передавая и усиливая звук работы механизмов, качения колес. Шумы второго типа проникают в салон извне.

При борьбе с шумами первого типа главное – воспрепятствовать вибрации кузовных панелей. Поэтому виброизоляция заключается в оклеивании соответствующими материалами плоских участков кузова – дверных панелей, перегородок, капота, крыльев. Виброизоляционные материалы работают по принципу частотного фильтра. Они не устраняют шум, а превращают его из высокочастотного в низкочастотный, который менее «заметен» для человеческого слуха. Чтобы результат был положительным, бывает достаточно покрыть материалом 40% общей площади «виброопасных» кузовных панелей. Как правило, эти материалы представляют собой маты на битумной основе – они утяжеляют лист металла, препятствуя его высокочастотной вибрации. Иногда в массу битума добавляют полимер – он лишает битумный слой хрустящего «призвука» при работе Аудиосистемы в мороз. Нанесенная поверх мата фольга еще больше утяжеляет обработанный металл, но укладка такого материала требует высокой квалификации, иначе под матом останется воздух, провоцирующий коррозию.

Задача материалов для шумоизоляции – поглотить дорожные, аэродинамические и остаточные шумы, «пропущенные» виброизоляцией. Материалы этой группы представляют собой вспененные маты с ячеистой структурой, в порах которой затухают звуковые волны. Шумоизолирующие материалы, покрытые внешним слоем фольги, применяют для укладки на панели капотов. Пористые маты бывают многослойными, со свинцовой или алюминиевой вставкой, которая служит дополнительным «буфером» для звуковых колебаний. Шумоизоляционные материалы могут впитывать влагу или же быть «равнодушными» к воде. Первые работают лучше, но до тех пор, пока не намокнут; кроме того, они «грозят» кузову коррозией, поэтому их лучше не наносить на пол. Если нельзя исключить попадания влаги под покрытие пола, шумоизоляционные маты можно не приклеивать к металлу, чтобы их можно было извлечь для просушки.

========================================================
БЕЗ СКРИПА
Пластмассовые панели автомобилей отечественного производства скрипят. Это - аксиома. Борьба с посторонними шумами у нас относится к глубокому тюнингу. Но, оказывается, можно жить без поскрипывания и похрустывания.Обивку и декоративные панели массовых автомобилей уже давно не делают из натуральных материалов. Пластики упрощают технологию сборки, допускают смелые дизайнерские решения, практичны в эксплуатации. Одна беда - скрипят при взаимном перемещении.

"Заглушить" пластик пытаются по-разному: кто-то из автопроизводителей подклеивает с изнанки мягкий полимер типа поролона. Отчаявшиеся автомобилисты уродуют декор и силовые элементы саморезами. Радикалы заказывают кожаную обивку.

Победить "солистов" можно на время, навсегда - никогда. Панели по тем или иным причинам (ремонт, антикоррозия, дополнения проводки) приходится снимать. И - начинай все сначала. Сколько миллионов "тюльпанов" переломано в дверях классических "Жигулей"? Накладки с защелками в салонах некоторых иномарок пощипали содержимое многих карманов: обломалась пара пластиковых "клопов" - меняй всю деталь. Порой автовладелец, сняв, скажем, обивку багажника, оставляет ее в гараже - ставить на место хлопотно, вдруг опять проводка забарахлит?

Поправило дело достижение двух-трех последних десятилетий - "липучки". "Самоклейки" особо не прижились по причине "одноразовости" - малейшее загрязнение снятой детали грозило сделать липкое нелипким. "Путанкам" - системам петелек и крючков (именно их у нас принято называть "липучками") повезло больше. По сути это первое высокотехнологичное, быстрое и удобное, а главное - достаточно надежное "звукопоглощающее" соединение.

Но и здесь без проблем не обошлось. Вес удерживаемых панелей ограничен, соединение постепенно утрачивает цепкость, крючки и петельки так же страдают от грязи.

Определенного прорыва в нелегком арматурном деле добилась (в который уже раз!) американская компания ЗМ. Здесь не стали почивать на лаврах после того, как изобрели всемирно известный нынче скотч, и продолжают удивлять мир своими необычными, иной раз не видимыми без увеличительного стекла диковинками.

На смену крючочкам-петелькам пришли грибки. Пластины с множеством маленьких грибоподобных "отростков" при сдавливании сцепляются между собой с прочностью, достойной небольшого самореза. При этом количество циклов "снял - поставил" исчисляется тысячами, а "грузоподъемность" нового соединения такова, что основными покупателями "застежек" моментально стали железнодорожники. Даже наш родной Тверской вагоностроительный завод опробовал застежки ЗМТМ Dual LockТМ в вагонах повышенной комфортности.

Разместить половинки застежек на панелях - дело техники. На выбор предлагаются самоклеющаяся подложка, твердое основание с отверстиями под саморезы и заклепки, пластиковые "клопы" и просто клеевое соединение. Простор для мысли.

В автомобилестроении застежкам Dual LockТМ также нашлось применение. Практически любая панель становится тихой и не только быстро- и легкосъемной, но и простоустанавливаемой.

Повертев в руках присланный в редакцию образец, я "приклеил" к панели приборов сотовый телефон. Получилось почти изящно. Жаль, что ЗМ предпочитает считать свои изделия на миллиарды штук. Если бы новые липучки продавались поштучно, я бы обклеил ими весь салон - барахла в нем болтается предостаточно.

[viphoenix]

Чтобы шум не досаждал

Многие автовладельцы недовольны акустическим комфортом в салоне. Поэтому и обращаются в специализированные центры для «обесшумливания» как дорогих иномарок, так и подержанных машин отечественного производства.

Шумы, досаждающие сидящим в салоне, бывают четырех видов: скрип кузовных и декоративных панелей, возникающий при их взаимном перемещении при вибрациях из-за очень низкой жесткости кузова; шум от различных узлов и агрегатов; аэродинамический шум, а также резонирование кузовных и декоративных панелей при звучании Аудиосистемы.

Каждому свое

Скрип и дребезжание кузовных и декоративных панелей обычно возникает в недорогих автомобилях – старых иномарках, а также в отечественных машинах. Для его устранения можно использовать полоски минеральной ваты, мягкого поролона и мастику. Хороший результат дает применение поролона и мастики. Первый не позволит деталям соприкасаться, вторая – зафиксирует их. Однако следует помнить, что мастика в жаркие дни долго будет издавать специфический запах. Кроме того, можно воспользоваться специальной тканью – ею оклеивают места соприкосновения пластиковых деталей. Такая обработка у специалистов стоит около $130.

Избавиться от шума узлов и агрегатов помогает регулировка и замена изношенных деталей. Если же с состоянием автомобиля все в порядке, а шум по-прежнему досаждает, его можно уменьшить, обклеив шумоизоляционными материалами большие плоские и гнутые поверхности: пол салона и багажника, внутреннюю поверхность крыльев и дверей, пожарную перегородку (между моторным отсеком и салоном), шляпную полку. Не стоит оставлять без внимания и места крепления к кузову элементов подвески, ведь через них передаются вибрации от неровностей дороги. Для шумоизоляции салона можно использовать различные материалы: от самодельных из сырой резины и прессованных отходов текстиля или дешевых войлочных матов с битумной пропиткой до изделий среднего ценового уровня («Автопласт», «Стандартпласт»), а также дорогих, например, Terodem и Dynamat. Среди профессиональных материалов есть изделия специального назначения, например, только для шумоизоляции моторного отсека. Они маслобензостойкие и негорючие. «Кустари», борющиеся с шумами в условиях гаража, для шумоизоляции пожарной перегородки, передних крыльев в подкапотном пространстве могут использовать минеральную вату и лавсановую пленку. Они устойчивы к агрессивной среде, негорючие и неплохо «удерживают» панели от вибрации.

Если детали салона «поют» из-за мощной акустической системы, без дорогих и качественных материалов не обойтись. Ведь амплитудно-частотная характеристика музыкальных произведений охватывает широкий диапазон резонирующих частот. В этом случае подойдут голландский Caliber, американские Dynamat, Pylemat и т. д. «Подпевающие» детали определяют на ощупь, прижав к «подозрительному» месту ладонь. Как правило, это опять-таки большие плоские поверхности, чаще – пластиковые.

Что сколько стоит

Один из лучших способов сэкономить на шумоизоляции – использовать различные материалы, в зависимости от характера проблемы. Например, если скрипит пластиковая накладка на колесной нише, ее можно просто «приклеить» к металлу толстым слоем битумно-каучуковой мастики (банка весом 4 кг стоит около 9 грн.). Она же является отличным антикором. Если гудят наружные дверные карты – на них изнутри (на 50 – 60% площади) достаточно приклеить шумоизоляционный мат («Автопласт» – $22 – 27 за м кв., «Стандартпласт» $7 – 25 за м кв.). Шум от качения шин лучше всего слышен через пол. Поэтому есть смысл его обработать. На рынке комплект войлочно-битумных матов на пол «классики» стоит около 40 грн. Для автомобилей других марок – чуть дороже. Чтобы устранить скрип, исходящий от дверей, шляпной полки и торпедо, придется раскошелиться на Terodem ($43 – 47 за м кв.), Dynamat ($55 – 76 за м кв.) или Caliber (от $27 за м кв.).

Для полной шумоизоляции, например, «девятки» потребуется примерно 26 м кв. материала, что обойдется в сумму около $500. Обязательно подлежат обработке колесные ниши и арки, пожарная перегородка и дверные карты. Комбинируя различные материалы, удается добиться приемлемого результата при относительной экономии средств. Например, «успокоить» подпевающий салон можно материалами Dynamat, ниши, колесные арки и пожарную перегородку – «Автопластом», на пол салона и в багажник приклеить мастикой битумно-войлочный, пенополиэтиленовый или пенополиуретановый ковер, между скрипящими пластиковыми панелями проложить полоски поролона, а моторный отсек обработать минеральной ватой и лавсановой пленкой. Однако не стоит забывать, что шумоизоляционные материалы относятся к таким, о которых справедливо говорят: дорого – значит качественно. Дорогие изделия эффективнее, тоньше и при этом меньше весят. К тому же с ними проще работать. Можно залить весь пол битумом и покрыть обычным рубероидом, но пользы от этого мало, а трудозатрат – много. К тому же запах мастики, как и большинства недорогих антикоров, будет очень долго выветриваться из салона.

Как видим, качественная шумоизоляция автомобиля – операция не из дешевых. К тому же во многих моделях довольно сложно добиться положительного результата. Профессионалы неохотно берутся за работу над «Нивами» из-за их шумной трансмиссии и над «девятками», «Тавриями» из-за их конструктивных особенностей. Неожиданно много усилий требуется на обработку популярных у нас автомобилей Daewoo и Chevrolet. Чтобы «успокоить», например, Lanos, потребуется почти 27 м кв. материала, а для Aveo – на 3 м кв. больше. Влетит в копеечку и «доводка» последних моделей от Mercedes, Audi, BMW. Невзирая на то, что уже на конвейере их серьезно «обесшумливают», работа с ними обойдется даже дороже, чем с другими авто из-за высокотехнологичного (и поэтому сложного для разборки-сборки) салона.

Расход материалов на полную шумоизоляцию автомобиля, В/Ш*, м кв.


* В – виброизолирующие и Ш – шумоизолирующие материалы
Расход изоляционных материалов для автомобилей Skoda Fabia и Daewoo Lanos почти такой же, как для ВАЗ-2109. Для обработки Mercedes E-Кlassе и Audi A6 понадобится на 30% больше материала, чем для «девятки». Для работы над «Таврией» его потребуется на 10% меньше.

[viphoenix]

Полировка и сопряжение отверстий впускного и выпускного коллекторов

Данная работа выполняется для уменьшения числа оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент и увеличения мощности на высоких оборотах.

Самое главное - это сопрячь коллектор (относится как к впускному, так и выпускному) с головкой блока циллиндров. Для этого необходимо покрасить небыстро сохнущей краской (кузбаслаком например) плоскость сопряжения головки и прислонить к ней коллектор. Далее круглым напильником выбрать все светлые места вокруг воздушных каналов на коллекторе. Потом смыть краску с головки и коллектора и повторить процедуру наооборот (красить коллектор, точить головку). Можно ограничиться одним таким циклом, но можно и повторить еще раз для точности. Проверку точности можно выполнить, если покрасить и коллектор и головку и зажать между ними кальку. По отпечатку на просвет можно увидеть все неточности.

С прокладкой бороться сложнее. Напильником ее не доработаешь. Следует воспользоваться бормашинкой или круглым напильником, зажатым в дрели. Прокладка дорабатывается по месту. Металлические вставки в прокладку вокруг выпускных каналов трогать не стоит.

Далее - полировка. Ее имеет смысл делать при переборке двигателя. Для этого с демонтированной головки снимаются клапана, ось коромысел, сами коромысла, распредвал. После чего снимают коллектора, вынимают прокладку и снова их прикручивают.

Теперь два варианта:

Первый - берется тросик толщиной 2 - 3 мм и на него наносится слой грубой абразивной пасты (типа ГОИ) и производят поступательно-вращательные движения внутри одного из каналов (это очень долго, тяжело и скучно). Затем, визуально проверив качество грубой обработки, на тросик плотно наматывается брезент и смазывается пастой ГОИ. Процедура повторяется. Данный метод не гарантирует максимальное качествой по всей внутренней поверхности канала, но гарантирует, что самые критичные части булут обработаны.

Второй метод, мной не опробованный, но очень перспективный - это пескоструйная машина. Здесь все тоже, что и в первом методе, но вместо тросика используется струя сжатого воздуха с абразивными частицами

[viphoenix]

Впуск - дело важное

Равномерность распределения топливовоздушной смеси по цилиндрам во многом зависит от впускного коллектора. Многие полагают, что внутренняя полировка коллектора позволяет уменьшить потери на впуске. Но сама по себе эта операция - вырванная страничка из большой книги и кардинально изменить ничего не может. Неравномерное распределение смеси по цилиндрам связано в первую очередь с конструктивными ошибками при проектировании коллекторов. Разная длина впускного тракта приводит к неоднородному наполнению цилиндров, причем баланс мощности по цилиндрам меняется в зависимости от того, какая заслонка карбюратора открыта. Достаточно примитивно (для впускного коллектора заднеприводного ВАЗа) Это выглядит так: при дросселировании на 1-й камере, а так же при работе карбюратора в режиме холостого хода - 1 и 4 цилиндры работают на более богатой смеси чем 2 и 3. При дросселировании на 2-й камере (режим max нагрузок) более обогащенная смесь поступает во 2 - 3 цилиндры; а 1 и 4 испытывают топливо воздушный "голод". Причина такой пульсации смеси по цилиндрам - неудачное расположение заслонок карбюратора над впускным коллектором. Убрав часть перегородок между соседними каналами убиваем 2-х зайцев:

1. ВыравНиваем длину каналов.
2. Под карбюратором появляется полость, в которой смесь перед попаданием во впускные каналы перемешивается, независимо от того на какой камере происходит дросселирование.



Блеск и Нищета впускного коллектора ...

Огромное значение также имеет совпадение окон карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки. Смесь движется в каналах с высокой скоростью и ступеньки в местах стыка образуют мощные вихревые потоки, увеличивающие аэродинамические потери и препятствующие поступлению смеси в цилиндры. Убрав ступеньки в местах сопряжений карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки, а так же отполировав коллектор и внутренние полости головки до зеркального блеска - расширяем диапазон крутящего момента и max мощности, причем чем выше обороты, тем результат более выражен.


Ступенька между текстолитовой прокладкой и впускным коллектором, характерная для большинства заводских коллекторов, создает дополнительное сопротивление потоку во впускном тракте.

Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе - закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне "турбинки"), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования. Смесь действительно слегка подкручивается, но сам гомогенизатор перекрывает сечение впускного канала и является существенной помехой потоку. Так что от такой подкрутки больше вреда. Закрутить смесь не перекрывая, а в отдельных случаях даже увеличив сечение впускных каналов, технически гораздо сложнее, но это реально осуществимо. Это наше "секретное оружие" и тема для отдельного разговора.


Малые диффузоры с активными углами атаки, создающие вихревое движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров.FONT>

На спортивных автомобилях, пока на них прочно не обосновался впрыск, использовалась другая схема - установка нескольких карбюраторов. Она дает существенное увеличение крутящего момента и растягивает его по всему диапазону - от низких до max оборотов, а так же увеличивает max мощность. Но общие законы работы с коллекторами, изложенные выше, работают и здесь. И при комплексном применении всех приемов - результаты блестящие.

[viphoenix]

Изготовление обвеса своими руками

Цель была довольно-таки непростой, но буквально необходимой для любого тюнера: изготовить обвес на автомобиль Mazda MX-3... Как это ни странно, самое трудное - придумать как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел не получилось... Но приблизительно прикинуть как ЭТО будет выглядеть тоже не мешает... Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии еще раз убедитесь, что вам это надо. Или подберите команду со строгим распеределением функций.


Тетрадка мне понравилась больше... После 2-3 ночей рисования получилось примерно следущее. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия :-) В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять... Мыть его надо как следует! Лучше все приставать будет.... Затем меня больного в горячую ванну...

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником... Просто заменить его - звучало банально. Займемся позже... Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз...

Бампер защищается от брызг. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. При серийном производстве, как я слышал, используется "матричная" технология.

Через два дня получилось следущее... Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Её нужно примять (для крепкости) и обьем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену провлокой или полосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно эскизу. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.

Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.


Затем все было оклеено тонкой стеклотканью (лучше стеклосетка, она тянется лучше) пропитанной эпоксидкой.... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте - накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа, стекловаты увеличивают прочность конструкции. Если стеклоткань спи...ли на стройке или с теплотрассы, то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре.РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стеклосетки достаточно чтоб снести бампер "зубила" или завести с "толкача" ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет...

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе краска не пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали - шкурить зае....тесь :-) Чтоб снизить трудопотери смотри ниже... (или все снова прочитайте)

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Заполняет мелкие неровности на поверхности, может избавить от многих досадных неровностей.

Тщательно удалить пыль от шпатлевки... Загрунтовать слоя в 2-3. Пройтись матировочной губкой или мелкой-мелкой шкуркой.

Когда все будет ровно-ровно можно будет деталь окрашивать... Огромное желание затянуть все дыры на бампере сеткой... Увидим...

[Stratos]

УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛОВ:

Для увеличения мощности двигателя устанавливают тюнинговые распредвалы . Из существующей гаммы предложении можно найти подходящий вариант по степени форсировки двигателя. Увеличение мощности достигается за счет измененных фаз газораспределения и лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью; мощность растет на 10-40%. При установке распредвалов и ЧИП-тюнинга, нужно перепрограмировать или заказывать чип, соответствующей новым валам. Стоимость валов с работой по их установке - от 300 $.
Газообмен в 4-х тактном моторе играет слишком значимую роль. От того, какой распред стоит, напрямую зависят характеристики двигателя. То, что указано в вопросе, является высотой подъема впускного клапана – величины не самой важной, но наиболее удобной для систематизации. Существенно более важной характеристикой является ширина фаз, заложенная в конструкцию вала – чем шире фазы, тем выше отдача мотора на высоких оборотах, тем лучше мощностные характеристики. Это связано с перекрытием клапанов – взаимным расположением клапанов, когда при ходе поршня к ВМТ оба клапана открыты. После достижения поршнем ВМТ выпускной клапан закрывается при еще открытом впускном. Поршень двигаясь вниз обеспечивает всасывание свежего заряда. Впускной клапан закрывается после прохождения поршнем НМТ через 40…60 градусов, что приводит к эффекту “дозарядки”, используя инерцию движущегося заряда во впускном тракте на средних и высоких частотах вращения двигателя.
Но отлично работающий на оборотах распр.вал приведет к ухудшению работы на не высоких частотах вращения, в частности на холостом ходу. Этот недостаток явл. следствием преимуществ – при движении поршня вверх при открытых клапанах часть смеси неизбежно будет уходить в выпускной коллектор, а отработавшие газы – во впускной, смешиваясь со свежим зарядом смеси. Смесь плохо горит, растет расход топлива, а мотор неустойчиво держит холостые. Поэтому необходимо найти компромисс между требуемой высокой скоростью подъема клапанов и удовлетворительными характеристиками на холостом ходу.

[Stratos]

В любой блок управления заложена программа его работы. Набор поправочных коэффициентов для различных режимов работы двигателя заложен в ПЗУ блока. Блок управления получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (зачастую по мнению разработчиков) работы силового агрегата. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с приходящими данными и набором коэфициентов коррекции, заложенных в ПЗУ. Таким образом, желая изменить работу двигателя, не изменяя механических его составляющих, мы имеем для этого два очевидных пути:

Первый - изменение входящих сигналов (для примера - изменение жёсткости возвратной пружины заслонки расходомера воздуха).

Второй - изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ (чип-тюнинг)
Изменяя данные ПЗУ мы можем влиять на работу практически любого исполнительного устройства, из тех, которыми умравляет ЭБУ. Для получения других мощностных характеристик мы можем изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов, для двигателей с компрессором можно изменить величину давления наддува. Кроме того мы можем изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и максимально допустимую скорость автомобиля (при её электронном ограничении). Велика ли роль данных изменений в получении от двигателя максимальной мощности? Нет - её прирост может составлять 5-10% (исключение составляют наддувные двигатели, где без особых затруднений можно получить прибавку в 30% и даже более). Дело в том что не все ездят в режиме максимальной мощности - намного более важные параметры для повседневной езды это крутящий момент. Равные величины момента достигаются на разных оборотах двигателя. Что это означает: При резком нажатии на педаль акселератора на чипованном автомобиле, подхват двигателя произойдёт на более низких оборотах. То есть зачастую Вам просто не нужно будет переключаться на пониженную передачу, а переключившись вниз вы получите ещё большую интенсивность разгона.
Замена управляющей программы двигателя. Позволяет поднять мощность двигателя на 9..60 л.с. (в зависимости от мотора, модели авто и фирмы производителя ЧИПА). Основными требованиями при разработке серийного двигателя являются экономичность и экологичность; мощность не ставится во главу угла. Эта особенность стандартных двигателей создает ресурс для "программного" увеличения мощности; соответственно, несколько увеличивается расход топлива и уровень вредных выбросов. При этом необходимо помнить, что увеличение расхода топлива происходит в основном за счет более агрессивного стиля вождения. Примерная стоимость программ в Москве с работой по установке - от 300 $.

Я не рекомендую обращаться в конторы которые не дадут гарантии целости мотора после вживления ЧИПА. Не раз у друзей и знакомых происходили подобные проблемы с умершим мотором.

[Stratos]

Выбор дисков:


СТАЛЬНОЙ
Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется. Значит потдаётся востановлению. Недостатки: тяжеловат
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ
Легкосплавные диски это стильный современный облик, разнообразие видов . Главное же выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Очень эффективное охлаждение тормозного узла, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, Высокая точность изготовления способствует более точной балансировке.
ЛИТОЙ ИЛИ КОВАНЫЙ?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой.
Недостатки. Литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. .

Кованый — по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин. Кроме того, он очень легкий.
АЛЮМИНИЕВЫЙ ИЛИ МАГНИЕВЫЙ?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).

Предупреждаем! Литые магниевые диски — не для российских дорог. Литой магний быстро растрескивается. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.

РАЗМЕРЫ
Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Вылет колеса ЕТ. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы — DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.

Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Размерная надпись например: в американском варианте маркировки: 15x7 1/2.
7 1/2 — ширина обода в дюймах (7,5 дюйма).
15 — монтажный диаметр в дюймах.
Кроме того, на диске могут указывать:
— предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
— вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
— товарный знак или наименование производителя;
— дата изготовления. Обычно — год и неделя.
— присоединительные размеры, например PCD100/4;
— предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD («Холодный») напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);

[viphoenix]

Тюнингуем воздушный впуск сами

тюнинг впускной системы строится на двух постулатах… Нахлынули воспоминания с уроков физики в школе и голос учительницы, рассказывающей о двигателях внутреннего сгорания…
Подать во впускной коллектор воздух без усилий
Воздух должен быть как можно холоднее и его должно быть много.
В сознании всплыли рассказы друзей о фильтрах нулевого сопротивления с экзотическими названиями «аш ка эс», «апекс», «кей энд эн» в машинах, не сходящих с первых страниц журналов по тюнингу от конкретных японских мастеров. Вопрос «А чем мы хуже?» не давал покоя. Короче, взыграла кровь конструктора-технолога, и смелый эксперимент по тюнингу системы забора воздуха автомобилем начался.

Рассмотрим подручный материал
Автомобиль Хонда - Прелюд 1988 года.
Несколько слов об этом экземпляре. Несмотря на немалые размеры воздушной фильтр-бочки, система подвода воздуха к фильтру и далее в коллектор была весьма изощрённа и порождала сомнение в том, что заборный воздух легко и моментально попадает в мотор. Все вышеназванное наводило на мысль, что инженеры ХОНДЫ что-то не доработали.

Воздушный фильтр фирмы «HKS», купленный на авторынке за 500 (Пятьсот) российских рублей. Экземпляр был, естественно, бывший в употреблении и без фильтрующего элемента.

Фильтрующий элемент, привезённый другом на заказ за 20 (Двадцать) американских долларов.

Куски воздуховодов и зажимы из нержавейки для их соединения - взяты на ближайшей разборке за 50 (Пятьдесят) российских рублей.

Кусок блестящей трубы для кухонной вытяжки, купленный в строительном магазине за 220 (Двести двадцать) рублей за метр (в нерастянутом состоянии).

Демонтирование
Не составило большого труда снять пластмассовые трубы, идущие к бочке с воздушным фильтром. Сложнее было снять бочку: пришлось снимать крышку трамблёра, к тому же мешала свободному доставанию дополнительная воздушная труба, ведущая под мотор. Но один неслабый рывок - и бочка фильтра оказалась в руках вместе с куском трубы. Куда шла труба и к чему крепилась меня уже не интересовало. Дрожащие руки уже держали «гриб» тюнингового фильтра.

Монтаж

Почему-то я осознавал, что фильтр должен крепиться как можно ближе к впускному коллектору: настолько близко, насколько позволяло свободное место.
Диаметр взятых на разборке труб был предательски велик.
Пришлось брать и резать родную воздушную трубу, что окончательно отрезало путь к быстрой обратной установке всех снятых девайсов назад.Итак, собираем воздуховод. Немаловажная деталь: чтобы конструкция была прочна, необходимо внутрь резиновых труб вставлять пластмассовые кольца.
Колец под рукой не было, и в ход пошли вывернутые зажимы: благо их было в избытке.
Спасло и то, что гриб фильтра не висел в воздухе, а упирался в навесное оборудование (трамблёр и трубки тормозной системы).
Фильтр установлен, но стоит он в глубине экспозиции, и наверняка засасывает тёплый воздух от мотора. Непорядок.
Берём трубу от вытяжки. Пробуем разместить начало трубы в районе бампера, а конец - ближе к фильтрующему элементу. При тщательном изучении оказалось, что дырок необходимого диаметра в передке машины конструктивно не предусмотРено. Поэтому пришлось использовать сопло сомнительного по эффективности забортника воздуха, разработанного конструкторами автомобиля.
Один конец трубы крепим к нему, другой - подводим вплотную к фильтру.Итак, цель достигнута: мы установили фильтр нулевого сопротивления максимально близко к впускному коллектору и организовали подачу холодного воздуха к фильтру.

Финальный штрих: обнуляем память бортового компьютера. Для этого скинем клемму с «+» аккумулятора на всю ночь.

Испытания
Подключили аккумулятор и завели мотор.
Ощущения такие, что мотор «задышал».
Прогревные обороты холостого хода взлетели до 1900 обмин (раньше не более 1500).
Прогрелись и поехали.
Движок резвее начал реагировать на нажатие педали акселератора.
Лучше тянет на низких оборотах.
А звук, вырывавшийся из-под капота и возникающий на 6000 обмин, просто привёл в восторг.

Плюсы
Облегчил машину килограмма на три.
Установка фильтра нулевого сопротивления теоретически увеличила стоимость всей автомашины.

Минусы
Рекомендуемая замена фильтрующего элемента 3-5 тыс км (для эксплуатации в Японии). В наших условиях можно смело делить на два.
Нулевое сопротивление фильтра не может не сказаться на качестве отфильтрованного воздуха. Я думаю: оно ниже, чем у обычного фильтра, учитывая грязь на наших дорогах
Сложность в установке снятого оборудования на место (вспомните про разрезанный воздуховод).

Итоги

Воздушный фильтр нулевого сопротивления - это круто. И надеюсь, эта тюнинг-операция добавила несколько кобыл не только в голову, но и под капот.